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　　一边是被消协约谈甚至处罚n次，一边是被员工的花式彩虹屁夸到人尽皆知且月营业额过亿，文峰集团让我们看到了中国美发行业的魔幻现实

　　一边是被消协约谈甚至处罚n次，一边是被员工的花式彩虹屁夸到人尽皆知且月营业额过亿，文峰集团让我们看到了中国美发行业的魔幻现实。

　　在国际标榜、沙宣教育体系于60年代就已基本形成时，我国直到80年代后期，随着国际发型美容教育机构标榜在一些大城市设立分校，才真正接触到美发“设计”。

　　近两年，中国美发行业驶入了极速发展的快车道，艾媒咨询数据显示，截至2019年底，中国美容美发行业规模达到了3512.6亿元；预计未来五年内，中国美容美发行业市场规模将维持4.6%的复合增速增长，到2022年市场规模将突破4000亿元。

　　发展速度快但也存在问题，12315数据显示，仅14-19年，有关美发行业的纠纷就超过3013件，占据整个服务类投诉的6.9%。“理发办卡万元起步、办了预付卡后门店却跑路”等消息频频见诸报端，外界惊叹于美发行业套路之多时也不禁思考：中国美发行业怎么了？

　　新摘与几位美发从业者聊了聊，他们中有人已经做到高端美发沙龙的合伙人，年入百万；有人抱着热爱入行，拿着几百元工资却在交了高额培训费后负债离开……我们试图从这些从业者口中，窥到中国美发行业的一角。

　　在消费者看来这是一个新的流行趋势，但在专业发型师眼里，却并非什么新鲜事，“这是我们早在十年前就玩的东西了。”说这线年经验的资深发型师，也是伴茧沙龙的创始人。

　　法式烫的前身叫缠绕，直接以造型手法而命名显然不适宜当下的传播路径，烫发产品的升级以及更为严谨的排列组合方式，发型师给缠绕起了一个洋气的新名字——法式烫，再利用网络传播，才让这个造型又火了一把。

　　就像服装行业——很多款式兜兜转转又成为当下的潮流，美发行业亦然，稍加改进就能换个洋气的名字，重新回归大众的视线，时尚是个圈说的就是如此。

　　“美发这一行好干了”，在敬泽看来，虽然再次流行起来的造型大同小异，但从产品和技术上来看还是有很大的不同美发用品图片。

　　他清楚地记得多年前在学校免费给顾客做头发的实训上，一位学弟把冷烫精涂在一位老太太头发上之后就去抽烟了美发图片100张，结果超时了20分钟美发图片100张，给老太太的头发造成了永久性不可逆的损伤，头皮与药水的接触更是导致了大量头发脱落，染烫危害身体健康的说法放在当时一点也不为过。

　　虽然现在的烫发产品安全很多，超过一定的时间后功效会大幅下降，即使超时也不会对头皮造成十分严重的损伤，但他依旧保持着严谨的态度，从产品的选择到店里员工的技术水平，都有着严格的要求。

　　无论是烫发或染发，敬泽都会要求员工时刻关注顾客的发质变化，根据不同的情况来做调整，力求“十分贴合”。

　　不同于早期做发型完全靠经验，只能自己慢慢摸索，现在的理发手法虽然看起来比之前繁琐很多，实际上却让这一行变得容易了，从洗头发到最后成型，会被标准化分解，只要把每个步骤熟练掌握美发用品图片，“翻车”的几率就会大大降低。

　　即便如此，“翻车”也没能彻底杜绝，烫发是重灾区，“步惊云”，“金毛狮王”等吐槽不断，对于普通消费者来说，做一个好看的发型依然要“凭运气”。

　　现在大多数美发店都是采用发型师和美发助理合作的形式，发型师负责设计和剪发，美发助理负责洗染烫。手法和角度达不到发型师要求都会让最后的呈现效果大打折扣，而好多发型师的助理并不是固定的，想要配合默契更是困难美发图片100张美发图片100张。

　　行业规范程度不高让很多从业者变得急功近利，也会导致传统师徒制的传承精神难以延续，这都在一定程度上阻碍了行业的发展。而且这是一个典型的“非标准化”行业，很难对发型师的技术有一个明确的考核指标，长此以往，行业自然鱼龙混杂。

　　在消费者眼中，美发行业十分暴利，尤其是看到一些发型师在社交平台上晒自己的高级手表和跑车时美发价目表100例，更印证了这一看法美发图片100张。但事实上美发行业的收入差距远比我们想象的大，有的人享受着做发型师创造美的体验美发价目表100例，有的人却在这个行业苦苦挣扎。

　　徐敏军是敬泽的师傅，这位被誉为中国川岛文夫的发型师，也是北京画界造型的创始人，同时还是亚洲发型师协会中国区理事会的常务理事。他曾在日本山野美发学校学习三年，1993年在日本担任了多年的发艺设计总监后回国，之后在国内继续他的美发事业，并在2014年担任美国TIGI形象大使。

　　徐敏军的美发技术“远近闻名”，曾独立研发出胶原蛋白烫，还原烫，还有许多明星慕名而来，李小璐、马婧雯都曾是他的服务对象。与大多数从业多年的发型师转战幕后做管理不同美发用品图片。出于对美发行业的热爱，徐敏军几十年如一日的坚持在一线工作，虽然很累，但他更享受给顾客做出满意发型后的成就感。

　　回忆刚入行的那段经历，虽然每月只有2000块钱的工资，但他会拿出一半资金购买韩国染烫护理产品钻研学习。凭借对产品的极致考究与技术的极致钻研，一年后他的月收入已经突破10万。

　　如今，徐敏军开的美发沙龙也让一些美发从业者的热爱得到了兑现，那些他一手培养起来的发型师，以及跟了他四五年的美发助理都有不错的薪资待遇，“月流水1万的员工晋升为月流水10万的专业发型师”的故事比比皆是。

　　每一位美发从业者都希望能“年薪百万”，可美发这一行要坚持下来并不容易。敬泽说他们在学校时，一个班级五十多位同学，到现在还坚持在美发行业的不超过五个。

　　在热爱与现实之间进退两难的就有方圆——一位有着五年经验的美发从业者。最初在老家当学徒时，他心中是有光的，也一直坚定地认为等到他成为一名真正的发型师后，能赚很多钱。

　　虽然刚入行时每月工资只有五百元，工作也很辛苦，他还是坚持跟师傅学了一年，彼时有家人陪伴，日子倒也不难过，他还坦言那是学美发最开心的一段时光。

　　一年后，他带着梦想只身一人来到广州闯荡，可进展并不顺利美发用品图片，他工作过的美发店不仅没有带新人的惯例，还无休止地，只让他给顾客洗头发，后来他也尝试去过几家网红店试工，但需要包装营销自己让他很是厌烦。

　　对网红店的滤镜彻底破碎之后，他去了藤野造型——一家由Simon创办的中高档次的美发连锁店。然而现实情况却是单价低，客量少，提成也不高美发图片100张，忙忙碌碌每月到手只有四五千，还要拍照修图剪视频经营自己的朋友圈，最让他痛苦就是遇到顾客给差评，一旦被投诉，还要自己花钱解决。折腾了几年后，他还是决定跟这个行业说再见。

　　美发行业的坑有很多，李哲宇却踩了“最大”的一个。进入美发行业两年后，李哲宇为了能学到技术，更快晋升为发型师，就去了自称“美发界黄埔军校”的上海文峰美容美发学校学习，也开启了他的“负债”之路。

　　凑齐五十多人开班后，他先是在学校的强制规定下购买了一套文峰的美发工具，而后就是用喊口号和跳舞的形式学习文峰的企业文化，在学校见到浩哥必须大声问好是所有人都要遵守的“规矩”。

　　文峰分全科班、特训班、以及9+6这三个不同档次的课程，李哲宇报的全科班收费两三千，特训班学费一万，9+6最贵，要两三万。在学习过程中，老师经常找全科班和特训班的学生谈线才能学到有用的知识，很多同学被老师劝说后向亲朋好友借钱升级课程，在轮番劝说后依旧坚持不交钱的同学，则会饱受老师的冷嘲热讽，李哲宇就是其中之一。

　　后来听说能够考职业证书，李哲宇最终还是交了钱升了特训班，老师对他的态度瞬间180度大转弯。之后他们在老师的带领下，跪在支架前一边喊口号一边剪女发。除了报名费，李哲宇在买头模等其他费用上又花费近千元，还未“学成出师”就先负了债，而他听说有些报了9+6的同学甚至已经花了十几万。

　　二八定律——即20%的人掌握了行业80%的社会财富，在美发行业依然通用，虽然有徐敏军、敬泽这样的高收入人才存在，但毕竟是少数，大部分从业者依然还在生存线上挣扎。

　　以北京的美发助理岗位为例，虽然大部分美发店包吃包住美发价目表100例，但几乎所有的美发店都是保底工资5千左右，保底2-6个月不等，之后的收入几乎全部靠业绩和卡金提成。

　　发型师的收入也没有很大的提升，只是从美发助理6%的提点提高到了30%，好多美发店对技术要求不高，只要会设计和剪发，客人不返工就算合格，有的美发店直接把销售能力当做发型师的必备技能。

　　能月入十万的发型师凤毛麟角，起点较低且职业发展路径不清晰，从业者来了又走，想要在美发行业耕耘出一片自己的天地，着实不是一件易事。

　　中国的美发行业起步较晚，而日本作为诞生世界级美发大师最多的国家—宫村浩气、川岛文夫、高木琢也等都在国际上享有盛誉，顺理成章地成为中国美发行业对标与学习的对象。

　　中日美发行业无论是教育体系还是就业环境都有很大不同。日本对于美发教育有着明文规定，美发学校的入校生必须具有高中以上学历，学满三年才能拿到毕业证，在这期间不仅有教学安排还有实习，且会享有国家认可的同等高校学历资质，与中国的大学教育颇为相似。

　　而中国的美容美发几乎没有入行门槛，对新入行的年轻人也没有完备的学习或晋升途径，想要在技术上精进，只能去美发培训机构进修，这也滋生了让美发机构乱象重生的土壤。

　　遍布上海街头的文峰美容美发，仅凭着创始人陈浩发明或改良的九款发型以及美容，就能在美发培训市场打出不小的影响力，每名学员动辄上万的培训费，成为创始人陈浩打造其商业帝国的重要资金来源。

　　除了教育，日本对美发从业人员的管理也十分严格，无论技术如何美发价目表100例，统一要在美发沙龙里实习3-5年，不仅工资低还要做一些杂活，这种刚入行的情况与中国颇为相似，虽然都要经过很长时间的实习，但日本有更完备的机制筛选并留住优秀人才。

　　在日本，发型师属于手艺型匠人，常会在一个沙龙终身任职，社会地位颇高，子承父业也很常见，中国美发行业的流动率和人才流失率却长期占据高位。

　　日本的综合经营店占据了美发市场的80%，专业店只占了20%。很多美发企业采用的是集学校、沙龙、化妆品生产于一体的经营模式，学校向沙龙输送人才，沙龙为学生提供实习场所，化妆品厂为学校和沙龙提供产品。

　　这样一条龙的经营模式，一方面能让学生尽快适应工作，另一方面美发沙龙和学校也能成为产品宣传的窗口，且能够根据实际使用情况将改进意见及时反馈给化妆品厂，这种正向循环在很大程度上促进了行业的良性发展。

　　中国的情况与日本截然相反，行业里97%的企业注册资本在100万元以下美发价目表100例，行业排名前20位的企业市场份额加起来还不到市场总份额的2%，大而分散是最明显的特征，“个体户型”的美发店占据了美发市场的半壁江山。

　　除了快剪等比较细分的美发店，小规模美发店只靠剪发很难维持房租，设备，人工等各项开支，员工包吃包住更加重了运营成本。近几年国内市场染烫率仅在10%左右，为了保证现金流不断，美发店只能让消费者充钱办卡，营销压力就落在了发型师身上。

　　不过中国美发也有地方“跑在前面”——线上化运营程度高。互联网提供了高效的信息流通渠道，通过抖音、小红书、微博等平台的热点能够很好地预测流行趋势，不仅能够让发型师最大程度的了解消费者的喜好，也能培养敏锐的时尚嗅觉。

　　很多发型师在互联网平台上展示自己的作品，消费者可以对发型师有一个更清晰的了解，并且平台分享也是一种双向沟通渠道，可以让预约变得更加简单。

　　日本虽然也有线上化运营但精细化程度不及中国。日本最火的美容美发预约网站叫hot pepper beauty，几乎所有的美发沙龙都在上面注册，但填表的预约制只能被动接受预约成功的邮件，而不能线上与发型师直接交流，便捷性远不如国内。

　　品牌化、连锁化是美发行业一个未来发展方向。在中国，绝大多数美发店都是依靠周围区域的常住居民而生存，而同一个地区的美发店为了争夺客源就会打价格战，恶性竞争容易导致行业往低端化方向发展，连锁店统一的价格避免了讨价还价的空间，更容易保证服务质量。同时连锁店在一定程度上增加了行业的透明度，什么价位对应什么样的产品和服务能清楚的让消费者看到。

　　趋势已经显现，据艾媒咨询的调查，在北上广深等一线城市，大众点评上最受欢迎的美发店排行榜基本都被连锁店占据，INSTYLE、3AM、OnHair等紧跟潮流的连锁店排名比较靠前，连锁店的定制化服务被越来越多的人接受。

　　除此之外，不被资本重点关注的美发赛道近两年也逐渐热了起来，IDG资本、红杉资本、顺为资本等头部资本纷纷入局，资本也会进一步加速美发店品牌化连锁化的进程。

　　美发行业正经历优胜劣汰的洗牌期，打价格战终究不是长久之计，靠服务和品质赢得消费者信任才是关键，只有如此，一个更加规范透明的美发行业才会向我们走来。

　　5.国际美发行业经验借鉴，例如美国，日本，韩国这几个国家的美发行业发展经验历程？邓斯杨的回答｜前瞻经济学人问答