这个超会穿的男人 原来这么有来头

　　原标题：李宁居然找了一个“最会穿的男人”来联名　　

　　国潮崛起这几个字眼如今提起确实有点尬吹之嫌，不过油条发现以‘崛起’为卖点的李宁，如今都已经走上‘国际化’的进程。

　　就像不久前的 Pitti Uomo 97 男装周，意大利时装品牌 Random Identities 就在秀场上曝光与李宁带来升级版的联名的极光跑鞋。

　　而这双鞋最大的联名亮点，莫过于鞋舌上如同 Adapt BB 科技鞋相似的内置 LED 照明系统，同时配合鞋身的多处 3M材质简直可以用闪瞎眼来形容。

　　Random Identities 这个品牌或许大家会觉得陌生，但说起那个常年顶着个络腮胡的品牌创始人 Stefano Pilati，相信喜欢时尚的朋友肯定都或多或少听过他的名字或者看过他的街拍。

　　说起 Pilati，《GQ》中文版时装总监称他是穿宽裤子最好看的男人，还有著名街拍摄影师 Tommy Ton 也大赞他为全球最时尚街拍男士之一，并且多年来都有入选《 GQ 》杂志评选的全球 50 大 最佳衣着男士之列。

　　在气质上，Stefano Pilati 出生在意大利的时尚之都米兰的缘故，一头稍显凌乱的短发、宽松随性的着装风格也充满了意大利 Sprezzatura 们的不羁态度和自由感。

　　同时 Stefano Pilati  硬朗之中又能加以柔和随性，却不乏带着点雅痞的味道。

　　在搭配上，像严肃的正式场合上运用类似假两件的穿法，能为色调清冷的着装增加了一丝随意气息，同时容易增强男型气质的高级感皮鞋也是 Pilati 的必备单品。

　　每个意大利的 Sprezzatura 都知道，注重质感和硬朗气场的同时，刻意地在低调的服装配色上用几抹亮色做点缀就能达到不经意男性魅力，而且无论是球鞋还是还是正装皮鞋，用来混搭不同风格男装就不会出错。

　　除了穿衣有品之外，Stefano Pilati 还有一个头衔就是意大利著名服装设计师。早期曾在 GUCCI 担任女装与男装设计，后来也担任过 Tom Ford 的副手，同时 Stefano Pilati 也曾效力过 Prada MIUMIU 和  Armani 等。

　　如果将上面这些经历当成 Stefano Pilati 的前半生设计风格。那么他的前段时间还对那些侵略性的性感元素和花俏装饰毫无兴趣。讲究意大利人的风度翩翩仪态万千，如斯成熟的高品位以端庄优雅见称。

　　Stefano Pilati 虽然自 2004 年就开始在 Yves Saint Laurent 担任创意总监，尽管业绩平平凡凡，可设计一直都是高手出招水平。

　　直到 2012 年出现了一个更加叛逆的 Hedi Slimane。Pilati 也挺特立独行的，但在 Hedi 面前他就像 YSL 的个好孩子一样因循守旧，所以只能无奈地将创意总监职位拱手相让。

　　而之后的 Stefano Pilati 在反复后辗转之下，又去到西装大牌 Ermenegildo Zegna 担任创意总监，主要为品牌进行年轻化革新。

　　但是只坚持高级感的 Stefano Pilati 根本就不在乎近年时尚圈的街头化还有炫耀式的潮流，导致本来就死气沉沉的杰尼亚在他手中依然只像个不功不过的商务人士。以致于很多网友都称 Pilati 在杰尼亚的时间三分做设计，七分都花在在打扮自己上。

　　Stefano Pilati 因为对意式品味的坚持，导致他在杰尼亚还没干多久就因为观念不合被辞退。然而同年接任 YSL 的 Hedi Slimane 以及新晋的 Kim Jones 这些大搞年轻化的设计师都混得风生水起。

　　16年 的 LV 大玩日本传统工艺并找来藤原浩联名

　　Stefano Pilati 见此景也无可奈何，毕竟这个利益追逐的市场中，空有一身才华不如更了解这个市场顺势而变。而且日新月异的时尚圈中，太多这样坚持自我的设计师最后都都会向市场妥协。

　　16年再次因市场问题而离的 Stefano Pilati ， 在快速更迭的讲究话题的时尚界突然间就销声匿迹了。

　　正当很多人都开始认为 Pilati 是因为过于因循守旧，时尚圈已经不需要他的时候，他很快打消了所有人的疑虑，17 年就带着他的个人品牌 Random Idenitities 强势回归。

　　这个身居 YSL 八年之久的隐匿天才，宁愿单干都坚决不向市场低头。

　　而且在这段消失的时间里， Stefano Pilati 其实也意识到社交兴起之下的流行，设计师拉拢媒体扩张人脉已经比作品设计本身重要。

　　但是意大利不进反退的创意产业同时已经令 Stefano Pilati 倍感乏味，于是他开始移居到生活限制更少的柏林，并偶然接触到这边独有的俱乐部、地下派对中。

　　虽然 Pilati 并不喜夜生活，但是他发现在这里面的青少年们即使没有投入大把的精力和经费在穿着，可他们的搭配总能让人过目不忘。基于这一点，深受柏林年轻人着装启发的 Stefano Pilati 开始形成了全新的无性别设计脉络。

　　Random Identities（随机身份）的灵感也是在此，而之所以取这个名也是因为人的性别从出身就已经定型，但人可以依据个性、作用、质量和设计来自我定位和展示自己的身份，而不是追逐潮流市场，强迫自己淹没在衣服里。

　　李宁独到的眼光早在 2018年找到 Random Identities 进行首次联名合作。在Li-Ning 19春夏走秀中，一件印有 “中国李宁”与一件印有 “任意身份”的白色睡衣就是合作款，而且这个“厌倦潮流”的品牌，如今也成为了李宁的长期合作对象之一。

　　但是油条认为 Random Identities  最大的惊喜不是 Pilati 回归时尚界，而是他开始不舍弃曾经那些奢侈典雅的豪华服饰。

　　如今自主品牌的重心虽然都是一些基础服饰，像廓形衬衫，双排扣西服，多褶长裤等。多年时装屋的工作经验标志性的华丽剪裁，再以俱乐部年轻人能接受的良心价发售。

　　而早前的 Pitti Uomo 男装周上，Random Identities 也展示了最新的 2020秋冬系列。当中Pilati就将真丝衬衫、链条、还有露肩外套等女性化元素，再通过阳刚的军装与迷彩风衣交替穿插，贯彻了品牌那种隐秘的随机性基因。

　　这次系列已经是 Random Identities 开启的第四场无性别的着装试验。衣服在男模身上时而优柔细腻，时而刚强硬朗，充满刚柔兼具的自由气息，我们也能够感受到Stefano Pilati 的先锋视角。

　　虽然 Stefano Pilati 是迫于无奈才离开奢侈品牌，但他与李宁的合作也并非是放低身位。

　　而且 Pilati 其实很清楚年轻人哪买得起什么奢侈品，就算再怎么年轻化不如让更多年轻人能买得起。

　　除此之外，已故的 CHANEL 终生创意总监老佛爷早在 1984 年就推出 Karl Lagerfeld的入门级产品线，前 Hermes 设计师 Lemaire 推出的极简  Uniqlo U 也照样在全球热销。

　　身处高级时装这个奢侈行业之中，总有一些像 Stefano Pilati 这样对流行永不妥协的设计师，与其随波逐流宁愿下探都要打破这些不合理的条框。